Argentiera

Nel 1838 Honoré de Balzac esplorò la miniera dell’Argentiera. Ne uscì in modo “estremamente negativo”. Lo scrittore francese non era un minatore, e la Sardegna nord-occidentale non lo perdonò. Oggi, percorrendo la SP che da Sassari attraversa la Nurra fino a Palmadula e poi a Porto Palmas, arrivi in una frazione che sembra sospesa tra due epoche: da un lato le falesie argentate e il mare luccicante, dall’altro i ruderi di un’epopea mineraria chiusa nel 1963. Entri nel borgo e ti trovi tra tre nuclei – Miniera Vecchia, Plata, Argentiera – sviluppati lungo le curve di livello del territorio. La laveria ti colpisce subito: è costruita in legno pitch-pine, materiale insolito scelto per rendere la struttura più leggera e le sostituzioni più facili. Dentro, i macchinari degradati giacciono abbandonati. Sali verso la chiesa, costruita negli anni Quaranta in cima a una lunga scalinata: domina l’intero insediamento. Più in basso, la sede della direzione – volumi geometrici su pilotis, finestre a nastro, copertura a terrazza – è riparata sotto un costone per evitare i venti prevalenti. Le palme sono ancora lì. Il cinema è a ridosso del mare. Lo spiazzo della laveria, invece, è stravolto: una rotonda con arredo urbano stonato, residuo di un piano turistico bloccato dal pretore di Sassari nel 1981 per irregolarità e abusi. L’Argentiera è un set cinematografico (nel 1968 vi girarono la scena iniziale de *La scogliera dei desideri*, con Betty Taylor e Richard Burton) e un sito Unesco, parte del Parco Geominerario della Sardegna. Ma è anche un luogo dove il tempo si è fermato – e dove ogni passo inciampa in un paradosso.